Lapshin.org
Комнатное
цветоводство

Листовые
суккуленты

Заказ растений
почтой по России

Секция
кактусистов

Путешествия
Ботанические сады

Экзотические
кактусы (статьи)

Комнатные
растения

Об Эписциях
(Геснериевые)
Start page Cultivar: e-magazine about exotic forms of Cactaceae CULTIVAR / КУЛЬТИВАР
журнал любителей кактусных аномалий
ENGLISH / Рус-Win1251
 Начало  I  Оглавление  I  Книга  I  Клубы  I  Ссылки  I  Редакция  I  Друзьям сайта  I  Контакты 
 
Кактусы.
Книгу пишем сами
:

Номера журнала
Оглавление Книги
 


Фото 2.


Фото 3.


Фото 4.


Фото 5.


Фото 6.


Фото 7.


Фото 8.


Фото 9.


Фото 10.


Фото 11.


Фото 12.

 
Кактусы и фотография

Владимир Малов, California USA
(источник статьи)

Для нас, увлеченных кактусами людей, кактус есть более чем естественный объект для фотосъемки. За это мы растения, в конце концов и любим за декоративные колючки, яркие цветки и строгую красоту. Наши кактусы вполне заслуживают того, чтобы на фотографиях выглядеть строго и красиво не хуже чем в жизни. В инете можно найти тысячи и тысячи фотографий кактусов. Много фотографий замечательных растений. Но хорошо сделанных фотографий очень немного. Обязательно стоит посмотреть, конечно же, http://www.cactus-specialist.net (Малколма Пима), http://www.succseed.com (Матса Винберга). На http://www.photosight.ru стоит найти работы автора BorGor и Виталия Гуминюка.

Современная фототехника делает фотографию более доступной чем когда-либо. Не надо возится с химией, а снимая на цифру не надо даже сдавать пленки в проявку: щелкнул, скинул на комп смотри! Но, к сожалению умение делать приличные снимки, даже с помощью всей умной техники, не входит в наш набор врожденных навыков. Фотографирование кактусов обычно относится к категории макро и здесь применяются техника и приемы, разработанные для макросъемки. Поэтому я попытаюсь коротко описать особенности макро в применении к кактусному делу.

Техника фотографии, или как делать резкие снимки

Фото 1.

Макро считается технически насыщенным разделом фото. Главная проблема, которую приходится все время решать состоит в том что при фотографировании с большим (относительно) увеличением сразу же обнаруживаешь, что сделать весь объект в кадре резким не получается. Это называют низкой (малой) глубиной резкости. Решения для этой проблемы применяются как технические, так и художественные, то есть композиционные. Глубиной резкозти называют расстояние в глубину от объектива - от самого ближнего объекта в кадре который еще выглядит в фокусе до самого дальнего резкого объекта.

Не вдаваясь формулы и объяснения, скажу что глубина резкости зависит от:

  • увеличения;
  • величины диафрагмы (f-stop);

Правило такое: Чем больше увеличение, тем меньше глубина резкости, и чем больше величина диафрагмы и фокус объектива, тем глубина резкости больше. При этом если скажем при увеличении 1:2 объект как раз помещается в глубину резкости, то при увеличении 1:1 он уже наполовину в глубину резкости не войдет, и мы должны будем решать какой ближней или дальней - частью резкого изображения жертвовать. Практически при фотографировании кактусов часто приходится снимать с самым большим значением диафрагмы, какое позволяет объектив – f/16 или f/32.

Теперь немного о выборе аппаратуры. Здесь оговорюсь, что по моему мнению, для макро необходима зеркалка. Во первых, потому что на зеркалку можно поставить какой нужен объектив, а во вторых потому что иначе аккуратная наводка на резкость превращается уж в полное шаманство.

Выбор камеры если пленочная большого значения не имеет, главное чтобы под нее можно было найти хороший объектив. Ну, хорошо если есть mirror lock. Что это mirror lock и почему он нужен? Поскольку в борьбе за глубину резкости приходится до упора закрывать диафрагму, ограничивая количество проходящего через объектив света, при этом естественно растет величина выдержки, часто до нескольких секунд и обычно фотоаппарат неизбежно приходится крепить на треноге. Слава богу, наш объект съемки неподвижен. А ведь люди фотографируют и жуков и бабочек.

Но теперь длинные выдержки вызывают еще одну проблему. Дело в том, что при длинных выдержках даже вибрация, вызванная подъемом зеркала в аппарате перед срабатыванием затвора, да еще помноженная нашим длиннофокусным объективом, может заметно ухудшить качество снимка. Лекарством против этого некоторые (обычно профессиональные) модели фотоаппаратов имеют так называемый mirror lock то есть зеркало поднимается заранее, за пару секунд до открытия затвора, давая время затухнуть вибрациям.

Цифру нужно опять же брать зеркалку- так как по дисплею аккуратно навести на резкость очень трудно, да и макро линзами обычные аппараты не комплектуются. Конечно и на афтофокусе и со "штатной" линзой можно получить приличные снимки – достаточо хорошие для интернета или для печати на размер открытки.

Зеркалку конечно лучше покупать с полноразмерным (24х35мм) сенсором, а это пока баальшие деньги. Посмотрим через пару лет – я думаю многое изменится. Пока (не надолго) для макро пленка дешевле, и возможно, если действительно добиваться максимального качества и проще. Дело в том, что маленькие диафрагмы естественно приводят к большим выдержкам, а на больших выдержках становиться заметен шум матрицы, то есть утечки транзиторных элементов, которые становятся важны если камера длительное время накапливает световой сигнал. Впрочем – если снимать на пленку и добиваться хорошего "печатаемого" качества, то нужен еще и приличный – то есть дорогой – сканер.

Обьективы. Прежде всего все приличные объективы годные для макросъемки обязательно промаркированы macro. Тут нужно опять оговориться, что во первых, не все объективы macro приличные. Скажем Sigma 105 mm EX это качественный объектив на уровне лучших стандартов, а Sigma 70-300 mm DL хоть и назван Macro является обычной очень умеренного качества оптикой просто в силу конструкции, которая обеспечивает зум за счет потери качества.Качественные зум-обективы конечно существуют, но у них меньше диапазон зумирования (не больше 3Х) и стоят (и весят) они заметно больше. И никогда не маркируются Macro. Впрочем, иногда на пределе увеличения такой оптикой тоже можно делать хорошие макро снимки при увеличении где-то до 1:5 1:8.

Что такое хорошая и плохая оптика?

Говоря о качестве оптики, обычно говорят жесткая и резкая про качественную, и мягкая про всю остальную. Качественную, или жестко рисующую оптику отличает высокое оптическое разрешение, то есть насколько мелкие детали кадра, если они в области максимальной резкости, еще различимы. Для измерения качества оптики измеряют размывание - потерю контрастности изображения черно-белой зебры. Фотооптика при 40 черных линиях на миллиметр дающая 40 % потерю контрастности (то есть если размытые белые и черные полосы отличаются по яркости на 60 % вместо изначальных 100 %) считается хорошей. Для сравнения Sigma 105 mm EX при 40 линиях теряет 40 % контраста, а Sigma 70-300 mm DL 59 % (35 % при 20 линиях) данные сайта http://photodo.com/ Добавлю, что максимум резкости обычно получается при частично закрытой диафрагме и в центре кадра. Максимально же закрытая диафрагма хоть и увеличивает глубину резкости, всегда ведет к частичной потере самой резкости.

Несколько слов о насадках и приставках.

Сразу скажу очевидное: получившаяся при соединении двух обьективов или линз более сложная оптическая система всегда имеет худшее качество то есть менее резкая чем ваш основной (хороший) обьектив. Поэтому если уж использовать насадку, то максимально доступного качества. Один из обычных приемов использовать в качестве насадки средне- или короткофокусную линзу хорошего качества, развернув ее тылом к объекту. При этом полученное увеличение равно отношению фокусных расстояний состыкованных линз (фокус ставится на бесконечность). Так, пристыковав 50 мм стандартную линзу к 105 мм макро, легко получить увеличение 2:1 но с довольно низкой глубиной резкости. При этом получается 34 мм составная линза.

Для ссылки вот формула для фокусного расстояния составной линзы: F=f1*f2/(f1+f2) где f1 и f2 фокусные расстояния составляющих линз. Фокусное расстояние составной линзы всегда меньше фокусного расстояния каждой из составляющих линз. Иногда приставки маркируют в диоптриях: +1, +2.. Фокусное расстояние вычисляется так: F= 100мм/Д где Д- диоптрии линзы, то есть линза +1 имеет фокусное расстояние 100 мм, +2 это соответственно 50 мм. Телеконверторы также помогают создать большее увеличение растягивая пропорционально поле кадра. Но это только кажущаяся помощь. Ведь телеконвертор не делает лучше изображение, которое растягивает. Так, с 2Х телеконвертором 40 % потеря резкости (контрастности) на 40 линии/мм превратится в те же 40 % но уже при 20 линиях в кадре (реально чуть-чуть хуже за счет потерь в самом конверторе). Такая потеря резкости легко видна на глаз. Впрочем, в большинстве случаев возможностей обычной макро линзы с увеличением 1:1 вполне хватает. Увеличение 1:1 означает, что размеры изображения построенного линзой на пленке равны размерам самого объекта. То есть скажем при таком увеличении полностью раскрывшийся цветок Mammillaria blossfeldiana уже не влазит в кадр.

Теперь о цифровом фотоаппарате и резкости.

Цифровые сенсоры современных фотоаппаратов обычно имеют 130-140 датчиков на мм, или примерно 3500 dpi. Это означает 50 % потерю контраста при соответственно 65-70 линиях /мм. что немного лучше, чем дает хорошая оптика 50% при 50-60 линиях. То есть потенциально цифровые камеры являются очень резкими. При этом оказывается, что чтобы полностью использовать качество сенсора и записывать резкую картинку, а не размытые на 20 пикселов края оптика таки нужна очень хорошая. Никакие не-зеркальные камеры такой оптикой на сегодня не комплектуются, отдавая предпочтение большому зуму при низком весе.

Практические выводы.

Для съемки кактусов на мой, конечно же, взгляд лучше всего подходит зеркальная камера любого типа, главное чтобы к ней была доступна в продаже качественная макро оптика. Цифра стоит пока дорого, но с ней жить проще снял-посмотрел-переснял - это очень удобно и сильно сокращает время на работу над ошибками. Система слайд-сканер пока заметно дешевле хорошей цифровой камеры и обеспечивает отличное качество.

Сканер должен иметь где-то 4000-5000 dpi но можно и поменьше для начала, гораздо важнее чтобы он правильно передавал цвета и аккуратно наводился на резкость там ведь тоже оптика.

Печатать лучше опять же с файла, отсканировав пленку и самостоятельно сделав всю нужную обработку кадра на компьютере.

Я пользуюсь объективом Sigma 105 Macro EX с камерой Canon EOS A2E (но можно с любой другой), и сканером Minolta Dual II 2880dpi, пленкой Fuji Provia 100F и Fuji Velvia 50, дешевой треногой. Пленка 36 кадров с проявкой обходятся 12 долларов, или где-то 30 центов за кадр. Также хорошие объективы для макро Sigma 150 Macro EX и Sigma180 Macro EX, но стоят подороже. Впрочем, оптика от Sigma раза в 2 дешевле чем аналогичные Canon или Nikon, при сравнимом качестве стекла.

Добавлю, что вся эта техника совсем не является профессиональной: профессионалы (кроме репортеров) обычно работают с большим или средним форматом, с которого можно делать метровые отпечатки при очень хорошей проработке мелких деталей. Комплект такой про аппаратуры для макро (камера, оптика, сканер) стоил бы где-то 5-20 тысяч долларов. Но цена того обычно стоит: снимки на большой формат обладают гораздо большей проработкой деталей.

Композиция

Несмотря на все проблемы и ограничения с которыми сталкиваешься при макро фотографии, правила композиции здесь тоже никто не отменял.

Основные правила просты:

  • Правило третей, или Золотого сечения: двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями мысленно разделите кадр равные трети. Линии и объекты, попадающие на эти сечения привлекают внимание и часто служат смысловым центром композиции. Правильное использование третей делает кадр очень гармоничным. С другой стороны композиции с использованием золотого сечения очень приняты в пейзажной фотографии и довольно избиты.
  • Центрально расположенные объекты очень статичны, как и композиции, разделенные проходящей горизонтально линией на равные части. Подобные композиции нужно использовать чрезвычайно осторожно. С другой стороны использование центральной композиции очень естественно при макросъемке единственного объекта. Обычно для разрушения чрезмерной статичности можно использовать активно расположенные в кадре линии, диагональную композицию, а также вторичные, вспомогательные объекты.
  • Рисунок линий в кадре очень важен. Диагонально расположенные и сходящиеся линии создают динамику, заставляя глаз следовать этим линиям. Сходящиеся линии привлекают внимание к своему фокусу. Горизонтальные и вертикальные линии создают ощущение покоя и устойчивости. Почти горизонтальные и вертикальные линии обычно воспринимаются как дефект кадра (перекос) и поэтому раздражают.
  • Яркие привлекающие внимание объекты обычно должны быть уравновешены относительно центра кадра другими объектами или сходящимися линиями.
  • Важную роль в композиции играет фактура. Крупные однотонные участки кадра, если они при этом не имеют фактуры, создают ощущение дыры.
  • В кадре не должно быть слишком много объектов или лишних объектов. Композиция должна быть простой. Для макро 2 объекта уже много, 3 слишком много. Сложные композиции оставим Питеру Брегелю - старшему.
  • Не забывать про фон. Фон должен помогать объекту, а не мешать ему. В макро обычно фон не несет второго плана, а просто выделяет объект. Черный или темный фон простое решение на все случаи, к тому же помогает показать игру света на цветках и колючках, и своей академичностью подчеркивает некую искусственность и экзотичность растений в наших коллекциях. Конечно, любой другой выбор фона или заднего плана, если там присутствуют какие- либо объекты, очень даже возможен, но обязательно должен быть обдуманным, не случайным. При этом надо не забывать, что при полностью закрытой диафрагме проработка деталей заднего плана вырастет значительно по сравнению с тем, что мы видим в момент наводки на резкость и это может нарушить задуманную композицию отвлекающими деталями.

    Вот несколько типичных примеров композиции используемой в макро:

  • Классический портрет. Фотография в упор растения или цветка это в каком-то смысле портрет, и композиционные приемы характерные для портретной фотографии прекрасно работают: легкая ассиметрия кадра, глаза на уровне линии делящей кадр горизонтально пополам, дополнительное пространство в той стороне, куда смотрит объект.
  • Мозаика композиции, когда при большом увеличении ареолы или ребра кактуса создают абстрактную геометрическую картину.
  • Симметричная геометрическая композиция - обычно цветок или макушка кактуса крупным планом, с фокусом всех линий в геометрическом центре кадра. Такая композиция обязательно требует ярких расходящихся линий, или ярких объектов (цветов?) по краям кадра, чтобы разрушить нарочитую статичность центрального поля, и наличия ярких хорошо проработанных деталей.
  • Микро-пейзаж - фотография группы растений, или растения с окружением. Обычно это снимки растений в природе, и не смотря на размеры главного объекта композиция строится как при пейзажной фотографии, с передним и задним планом.

    Свет и тень
    Согласно Британике слово Фотография ввел Сэр Джон Хершель (John F.W Herschel) в 1839 году. И хотя указывает оно на физические процессы идущие при регистрации изображения, в применении к современной фотографии это слово наполняется новым значением. Глубина его смысла такова, что каждый ученик-фотограф должен написать его тушью на рисовой бумаге и повесив на стену в своей комнате для медитации часами предаваться созерцанию, пока не осознает до конца что фотографировать надо свет. Свет и тень, а не объект есть и должны быть главным предметом композиции, свет должен ее строить и наполнять содержанием.

    Светом и тенью мы:

    • выделяем то, что мы считаем в кадре главным - и прячем ненужное;
    • передаем фактуру и цвет лепестков, и форму цветка;
    • подчеркиваем объемность и своеобразную форму тела растения;
    • показываем фактуру и цвет колючек и пуха;

      светом мы делаем все.

      Свойства света про которые нужно помнить:

    • Цвет. Самым естественным для глаза является солнечный свет. И хотя для пейзажной фотографии лучшее освещение это золотые лучи заката, для макро больше подходит чистый белый свет яркого дня. Лампы накаливания светят желтым, рассеянный дневной свет (идущий от неба) голубой. Цвет ламп дневного света угадать сложно из-за их полосатого спектра. Хороший белый свет также дают профессиональные фотосветильники.
    • Концетрация. Свет бывает направленный и рассеянный. Направленный свет как прямой свет от солнца создает глубокие тени, подчеркивая форму и фактуру, но скрывая детали в тенях. Рассеянный свет как непрямой свет из окна не дает теней теряя форму предмета, но хорошо прорисовывает детали и более естественно передает цвета.
    • Направление. Свет бывает прямой в лицо объекту, от камеры, боковой и контровой сзади объекта, в лицо камеры. Прямой, или прямой-боковой свет хорошо показывает объект как мы его обычно видим ярко и в деталях. Боковой свет хорошо передает объем. Контровой свет показывает силуэт объекта, создавая простую черно-белую графику, а также подчеркивает оптические свойства прозрачных объектов. Колючки и лепестки кактусов являются прозрачными объектами, и часто выглядят очень необычно про контровом свете. Управлять освещением объекта при фотографировании кактуса довольно просто, благо все под рукой. Всегда можно повернуть растение нужной стороной к свету, создать, где надо свет или с помощью простого листа белой бумаги сделать наполняющий рассеянный свет от рефлектора. Я обычно фотографирую при прямом солнечном свете, иногда используя лист бумаги в качестве дополнительного наполняющего источника чтобы смягчить тени и показать в тенях детали, с черным листом бумаги в качестве фона.

    И последнее правило из набора правил не выучив которые ни в коем случае не следует прикасаться к фотоаппарату. ВСЕ что попадает в кадр важно. В кадре нет неважных деталей, все неважные детали ЗА кадром. Поэтому:

  • В кадре не должно быть мусора в горшке, грязи на растениях, завядших бутонов, если они не включены в композицию сознательно. Совсем не трудно перед фотосессией модель помыть и прибрать.
  • Неизбежные нерезкие области кадра должны как минимум не быть большими и яркими чтобы не привлекать внимание. Нужно чтобы нерезкие детали, если они неизбежны, служили композиции - помогали передать объем, создавали второй план.

    Примеры

    Фото 2. Условия съемки: обьектив Canon 70-200 f/4 L, 200mm, f/5.6, солнечный свет, контровое освещение.
    Этот снимок сделан во внестудийной обстановке: растения высажены в грунт в палисаднике, я остановил машину и сделал несколько снимков с рук от ограды. Ни поставить штатив, ни поменять задний план было нельзя, но яркие цветы хотелось снять. Поскольку снималось с рук с длинным фокусом, диафрагма почти открытая, и глубина резкости маленькая. Цветок и бутоны Цилиндроопунции в левом углу выведены в одну плоскость и на них наведена резкость.

    Стебель Трихоцереуса далеко в нерезкой области, но дает достаточно деталей, чтобы быть узнанным. Темный фон высвечивает цветок, не оставляя сомнений о том что есть центр композиции. Обратите внимание, что многочисленные растения на заднем плане размыты из-за короткого фокуса до полной неузнаваемости и не мешают в кадре. Центральное положение главного объекта цветка - оживлено явно выраженным диагональным расположением вспомогательных деталей бутонов Цилиндроопунции и стебля самого растения. Нужно добавить, что в целом снимку не хватает сбалансированности, и местами проработки некоторых деталей.

    Фото 3. Условия съемки: обьектив Canon 70-200 f/4 L, 120mm, f/16, солнечный свет, боковое освещение.
    Еще один внестудийный снимок: в парке Red Rocks под Лас Вегасом, в часе ходьбы от дороги расположена эта альпийская горка. В конце ноября кактусы почти единственная зелень. Композиция с очень статичной основой: Ферокактус расположен почти строго на вертикальной оси симметрии, и горизонтальная линия свет тень заднего плана также делит кадр пополам. Резкое разделение верха и низа по значимости в кадре и замечательная ассиметрия положения стебля Цилиндроопунции в кадре вносит живость в снимок. Темный фон затененной скалы также необходим чтобы выделить освещенную солнцем Цилиндроопунцию. Закрытая диафрагма позволяет достаточно прорисовать детали заднего плана (скалу), наполняя необходимой фактурой верхнюю половину кадра.

    Фото 4. Условия съемки: Sigma 105 f/2.8 EX, f/32, 1:2, поляризующий фильтр, прямое освещение.
    Это довольно стандартная композиция: семейная фотография цветка Ребуции крупным планом. Здесь видно, что глубина резкости недостаточная для всего объекта: второй цветок сильно размыт. Положение камеры выбрано так, чтобы центральный цветок и занимающие большую площадь в кадре колючки вышли резкими. Бутон в левом углу уже не входит в поле резкости, но это не бросается в глаза. Цветки многих кактусов, в том числе Ребуций, сильно глянцевые, и частично удалить нежелательный блеск можно при помощи поляризующего фильтра.

    Фото 5. Условия съемки: Sigma 105 f/2.8 EX, f/45, контровое освещение.
    Это уже менее стандартная фотография цветка Ребуции. Центральная статичная композиция оживлена диагональным расположением цветка и абстрагированной полусферой стебля на заднем плане. Главным инструментов для построения снимка здесь конечно же работает освещение. Направление света выбрано так, что освещая цветок, я оставил в тени стебель за ним. Освещенный сзади, цветок светится изнутри, рассеивая упавший на него свет, что подчеркнуто темным фоном.
    Частично освещенный стебель Ребуции удачно создает геометрический задний план, не слишком много внимания отвлекая на простые щетинки-колючки. Темный фон затененного стебля естественно сливается с черным фоном заднего плана. При фотографировании не крупных кактусов такие манипуляции со светом не стоят больших усилий: всего то надо повернуть так или иначе, растение, перенести камеру и поставить сзади экран фона. Вся фотостудия легко умещается на углу стола.

    Фото 6. Условия съемки: Sigma 105 f/2.8 EX, f/45, контровое освещение.
    Еще один этюд на тему контрового освещения. Полупрозрачные цветы Ребуции нарвацензис мой излюбленный объект съемки. Рисунок линий на снимке, естественным образом начинающийся из расположенного на золотом сечении основания нижнего цветка, приводит взгляд к почти фарфоровым в касательном свете лепесткам верхнего цветка и его сути желтым тычинкам и пестику. Несмотря на некую сумбурность и перегруженность деталями, снимок получился довольно гармоничный.

    Фото 7. Условия съемки: Sigma 105 f/2.8 EX, f/45, прямое освещение.
    Еще одна фотографии той же Ребуции нарваценсис. Эта в общем стандартная фотография цветущего растения, интересная в основном из-за динамичного спирального расположения цветков вокруг естественного центра точки роста Ребуции. Растение как бы демонстрирует великолепие своих цветков, подняв верхний над головой в почти танцевальном жесте.

    Фото 8. Условия съемки: Sigma 105 f/2.8 EX, f/45, контровое освещение.
    Цветки с длинной голой трубкой, как у Эхинопсисов или здесь у Матуканы мадисонорум не самый простой объект для съемки. Наклонившийся горизонтально цветок помог решить эту проблему и сделать такую диагональную композицию. Этот снимок построен по золотым сечениям: макушка стебля и центр цветка два логических центра композиции расположены в примерном пересечении третей. С другой стороны стебель и воздетые над ним колючки аккуратно заполняют левую нижнюю четверть кадра. Недостаток кадра в том, что трубка цветка темновата и теряется на черном фоне. Стоило бы выделить ее с помощью дополнительной подсветки спереди.

    Фото 9. Условия съемки: Sigma 105 f/2.8 EX, f/32, 1:1.5, прямое освещение.
    При фотографировании такого обычного объекта как цветы Мамиллярии часто стоит попробовать другой угол съемки и выбор кадра. Здесь спроецировав на темный фон неброские и обычно малозаметные на фоне густых колючек цветы удалось подчеркнуть их окраску и придать снимку дополнительную свежесть. Несимметричная и несбалансированная композиция выделяет цетральный цветок, втиснутый в поле между вертикальной осью кадра и золотым сечением. Большое увеличение помогает показать красоту этих неброских цветков, а также выделить настоящий белый и желтый цвет колючек, которые обычно кажутся грязно-розовато-белыми.

    Фото 10. Условия съемки: Sigma 105 f/2.8 EX, f/32, контровое освещение.
    Белые и желтые цветки всегда трудный объект для съемки, так как недостаточно контрастные лепестки сливаются друг с другом теряя форму, и нежная фактура тоже часто не проявляется на снимке. На этой фотографии боковое освещение и удачное расположение теней помогло передать цвет и форму цветков. Диагональная композиция закреплена вокруг геометрического центра кадра, расположенного в точке, где цветки касаются друг друга. Лишнее пространство над правым цветком придает дополнительную динамичность и полет, как и положено этому гибриду Хамецереуса под названием Желтая птица.

    Фото 11. Условия съемки: Sigma 105 f/2.8 EX, f/45, боковое освещение.
    Это еще один пример использования бокового освещения при фотографировании светлого и полупрозрачного цветка Эриокактуса. Простая центральная портретная композиция здесь срабатывает из-за большого количества деталей и полутонов наполняющих снимок. Обратите внимание, что ближние к зрителю лепестки на самом деле не в фокусе, но так как они расположены под очень острым углом и занимают малую площадь в кадре это не бросается в глаза.

    Фото 12. Условия съемки: Sigma 105 f/2.8 EX, f/32, контровое освещение.
    Здесь главный объект светящийся в контровом свете цветок Эхиноцереуса. Простая центральная композиция с объектом направленным строго по диагонали кадра, что подчеркнуто двумя параллельными цветку длинными колючками. Кроме композиции, такое построение кадра еще продиктовано необходимостью расположить весь цветок в плоскости резкости. Конечно, композиция очень простая, но она вполне служит своей цели связать цветок сурового растения пустыни с призвавшим его к жизни ярким солнечным светом.

     

  • Cultivar e-magazin: Copyright (c) by Valery Kalishev, Chelyabinsk, Russia, since 2000.
    Design and hosting by Peter Lapshin, since 2002. Contacts: Peter Lapshin

      Рейтинг@Mail.ru