Lapshin.org
Комнатное
цветоводство

Листовые
суккуленты

Заказ растений
почтой по России

Секция
кактусистов

Путешествия
Ботанические сады

Экзотические
кактусы (статьи)

Комнатные
растения

Об Эписциях
(Геснериевые)
Start page Cultivar: e-magazine about exotic forms of Cactaceae CULTIVAR / КУЛЬТИВАР
журнал любителей кактусных аномалий
ENGLISH / Рус-Win1251
 Начало  I  Оглавление  I  Книга  I  Клубы  I  Ссылки  I  Редакция  I  Друзьям сайта  I  Контакты 
 
Кактусы.
Книгу пишем сами
:

Номера журнала
Оглавление Книги

 
КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ КАКТУСЫ

Пользователь: Саша Дата: 15.08.2002
По материалам форума сайта www.cactuslove.ru

Уважаемый Admin! Расскажите, пожалуйста, как лучше фотографировать кактусы. Хочу начать снимать свою коллекцию, может, есть какие-то тонкости в съемках? Спасибо.

Пользователь: Viva

Для начала необходимо приобрести зеркальный фотоаппарат и объектив, который позволяет снимать с малых расстояний. Например «Индустар-61» позволяет вести съемку с расстояния 30 см. Можно воспользоваться кольцами, которые дадут возможность снимать еще ближе. Вопрос о том, какие тонкости при съемке с кольцами обсуждался на форуме сайта www.cactuskiev.com.ua можете зайти почитать. Желаю успехов и хороших фотографий!!!!!

Пользователь: Admin

Для фотографирования кактусов нужно приобрести либо зеркальную фотокамеру с кольцами, как написал автор выше, либо цифровую фотокамеру с режимом макро съемки. На мой взгляд, лучше приобрести цифровую фотокамеру. По большому счету пленка конечно лучше, чем цифра. Но для этого должен быть хороший (соответственно дорогой) объектив, а лучше и сам фотоаппарат, проявлять пленку и печатать (ретушировать, кадрировать и т. д.) надо самому, а не сдавать в мастерскую, где это делает за Вас аппарат. Как Вы понимаете, все это создает много проблем. У цифрового фотоаппарата всех этих проблем нет. Пленки нет, поэтому во время съемки, то, что не понравилось можно сразу стереть и снять по - новому. Вы сразу видите результат своих трудов, в компьютере можно кадрировать, ретушировать как Вам угодно и если у Вас есть принтер сразу напечатать, а если нет, то сейчас многие фотолаборатории печатают цифровые фотографии, (печать цифры стоит дешевле, чем с пленки). Потом перевод фотографий в компьютер происходит быстрее – не нужен сканер.

Кстати можете посмотреть на моем сайте - часть фотографий снято цифровым фотоаппаратом, а часть на пленке (в основном "фуджи"), качество цифры намного выше, чем с пленки (правда, надо признать, что сканировались фотографии, а не негативы и фотографировалось все обычным "Зенитом"). У цифрового фотоаппарата есть один большой недостаток – сложно фотографировать движущиеся объекты. Пока фотоаппарат "думает" момент уже ушел, чего не происходит с обычным фотоаппаратом. Но с другой стороны кактусы не бегают.

Так же надо учитывать, что пленка продается только для дневного света, а для искусственного света продается только в специализированных магазинах для профессионалов. Так что в комнате, при искусственном свете, снимать будет сложно (например, виды Diskocactus и Selenecereus цветут ночью), – лампы имеют другую световую температуру - 3200 К, а уличный свет 5600 К и поэтому цветы, колючки и само растение получится не естественного оттенка (все цвета "уйдут" в желтую зону). При использовании вспышки фотография будет плоской и не красивой, а при макро съемке вспышку использовать нельзя – слишком близко. Единственный выход – использовать компенсационные фильтры на объектив фотоаппарата (или фильтры на лампы, которые продаются только в магазинах профессиональной техники) – соответственно большая потеря света (одно, два деления диафрагмы), либо использовать лампы дневного света, но они бывают разной цветовой температуры. У цифры такой проблемы нет. Так же надо учитывать, что когда солнце заходит за облака, то цветовая температура может повышатся до 9000К - 11000К - соответственно передача цвета будет не естественной (цвета могут "уйти" в синию зону).

Если фотографировать зеркальной камерой с кольцами, то надо учитывать, что глубина резкости тут не причем, потому что при фотографировании на таком малом расстоянии и глубина резкости изменяется незначительно. Для того чтобы добиться большой глубины резкости надо много света (чем больше закрыта диафрагма, тем больше глубина резкости и на оборот). И вообще нужна ли большая глубина резкости – по-моему, наоборот, чем она меньше, тем лучше – все, что не нужно в рассфокусе и фотография смотрится объемней, сложность только в том, что фокус надо брать точнее.

У цифрового фотоаппарата таких проблем нет – он все делает за Вас (есть правда аппараты с ручными настройками, у которых есть приоритет выдержки и приоритет диафрагмы, но они довольно дорогие).

При фотографировании растений я стараюсь использовать однородный - нейтральный фон (лучше черный), потому что на пестром фоне кактус будет хуже видно. Так же я стараюсь при фотографировании отодвинуть фон как можно дальше. Если фон находится рядом, то фотография получается плоской. Поэтому я часто фотографирую растения на балконе или на улице, где фон находится очень далеко и фотография получается объемной (фон сильно расфокуссирован).

При фотографировании кактусов я встречаюсь со многими сложностями. Например, у многих видов цветы яркие и светлые (особенно белого и желтого оттенка), когда их фотографируешь, они получаются либо пересвеченными, либо теряют свою фактуру. Для выхода из данной ситуации, особенно если съемка производится на солнце, цветы лучше притемнять. При макро съемке возникает проблема нехватки света с фотографируемой стороны, так как на растение ложится тень от фотоаппарата или объектива. Для этого я использую лист обычной белой бумаги (можно лист фольги), для подсветки отраженным светом.

При макро съемке лучше пользоваться штативом – больше шансов получить более четкие фотографии. При фотографировании очень важно выбрать правильную композицию и ракурс. При этом надо учитывать, что Вы фотографируете – цветок, цветущее растение, само растение, колючку и т. д.

Пользователь: LEXX Дата: 17.06.2005

Для фотографирования кактусов лампы накаливания вполне хватит, можно группу вспышек, можно галлогенки. Люминисцентные обычно дают геммор при цветокоррекции. Но в принципе в фотошопе можно вполне выправить. Для них какие-то пурпурные фильтры нужно (номера не помню). Главное использовать однотипный свет - легче править будет. Лофки эти я снимал просто при дневном свете от окна плюс отражатель из белой бумаги. А маммиллярию - используя свет от окна, лампу накаливания и отражатель. Главное (при лампах накаливания), чтоб выдержка была дольше, чем 1\50 секунды - иначе можно получить темно-бордовые кадры, из-за того, что нить накаливания мерцает от ярко белого до темно-красного. Лучше, если длиннее раза в 3-4. Потом очень много значит экспозамер, по какой зоне снимка камера сняла замер. Если есть точечный - то это вообще супер. Если нет, то можно использовать серый лист (18% серого) для замера света. Цветовая температура "по белому" может настраиваться неправильно - тут уже очень важно какая камера, чем камера лучше. тем, соответственно процессор лучше обсчитывает показатели. Мне больше всего нравится снимать в облачную погоду и не заморачиваться, хотя по роду своего образования дисциплина "фото и видео" была у нас 2 года.... И зачем вспышка при съемке кактусов? 80% наших фотографий – макро. Приличная цифровая камера, без ухищрений - это все, что надо Конечно, при использовании зеркальной камеры все интереснее и сложнее..

Ну а светанули бы пестики и тычинки на предыдущем снимке, от этого что хуже было бы? Нет!. Я для снимков использую черную матовую ткань, освещение из люминисцентных ламп в тепличке, которая находиться сзади фотографа (расстояние от теплички до объекта съемки ~2 метра), ну и выдержка подольше. Дневной свет конечно лучше, но я не могу на балконе организовать хороший фон, поэтому приходиться снимать в комнатных условиях. А вспых, даже при макро, очень даже полезен. От пересвета ухожу либо фоткая с зумом, либо закрываю диафрагму. Очень хороши в качестве "оперативного" фона для кактусов бывшие некогда черными вылинявшие хлопчато-бумажные водолазки. Можно и на балконе использовать. Мешковина - тоже неплохо. Главное, чтоб не слишком грубая только. К фото с 16 А фишка в том, что вы в контровом свете снимаете - фотики этого очень не любят. Источник света должен находиться позади объектива - и фон не должен быть светлей, чем объект съемки. Да и фотошоп он тоже свое дело делает - но основа - это правильный свет. Вот моя схема съемки (Фото 1), снимаю цифровиком, т.к. удобнее всего результат контролировать, но правило одинаково и для пленки и для sunny, Вы старайтесь думать еще и о фоне - поверхность столов и кафеля, другие предметы - это все дает проигрыш в эстетическом смысле. Самое красивое, на мой взгляд, это фотографировать кактус на фоне других кактусов

Даже в макрорежиме, ставим диафрагму на максимум (значение), т.е. минимальное отверстие, фокусируемся на ближний объект, т.е. цветок. В итоге и цветок, и стебель резкие. Но при максимально закрытой диафрагме требуется больше света. Я щелкаю либо под ЛДС, либо днем при ярком свете. Штатив поможет нам в борьбе за глубину резкости, при максимально закрытой диафрагме. Иначе никак. Свет без прямого солнца для равномерного освещения объекта и нейтральный фон.

Солнце дает еще помимо неверной цветопередачи (не всегда и не сильно) пересвеченные светлые участки и черные темные. То есть сильный контраст. Спастись можно. Я в выходной снимал в полдень и взял, да и притенил тройной пленкой полиэтиленовошной. Она у меня толстая и ничего себе вышло. А Какой аппарат это до лампады (ежели не рассматривать совсем мыльные мыльницы) Все функции для удобства нужны. Точность затвора у большинства для слайда подходит, а больше, как правило, и не надо. Если аппарат цифровой, то повторюсь - РУЧНОЙ баланс белого. Если пленка, то в случае с негативом нужно снять гарантировано правильную цветную шкалу, а по ней в фотошопе выправить цвета, а для слайда откалибровать сканер. Первый вариант самый простой, но и самый дорогой для инетных фоток, последний самый правильный, в смысле удаления мусора после скана и все такое. Что касается баланса белого у цифровиков, я бы не был столь категоричен в строгой необходимости ручного выставления баланса белого. Если я тебя правильно понял - выставление по белому листу бумаги перед каждым снимком (серией снимков в одинаковых условиях). Цифровики они разные. Дешевые, средней категории, дорогие. Если брать средние и дорогие цифровые и цифро-зеркальные аппараты, то у них все более-менее с автоматическим балансом. Особенно если рассматривать лидеров - Canon и Nikon. Хотя, по мнению большинства, баланс белого чуть лучше у Nikon.

Очень достойно показывает себя Sony, традиционно сильная в электронике. Я пользуюсь программой Macromedia Fireworks MX 2004. С ней у меня как-то лучше дружба получается, чем с фотошопом.

Взято с форума сайта КАКТУС КИЕВ: www.cactuskiev.com.ua Выслала Елена Иванова.

Есть ли какие то особенности при фотографировании с кольцами? Надо ли менять настройки (выдержку и диафрагму), если расстояние около 20 см?

При фотографировании с кольцами, не зависимо от расстояния, нужно максимально закрывать диафрагму. А потом уже, исходя из этого, выставлять выдержку. Чем больше прикрыта диафрагма, тем больше получается глубина резкости, что позволяет сделать четким не только самый близкий план (например, цветок), а и более дальний (само растение).

Не забывайте только, что чем больше Вы закрываете диафрагму, тем больше нужно света, тем чувствительнее нужна пленка (соответственно зерно крупнее). При работе с кольцами глубина резкости играет не такую большую роль, как без них. На таких маленьких расстояниях, при закрытии диафрагмы, глубина резкости изменяется в довольно малых пределах, а экспозиция (выдержка) в огромных. Надо еще учитывать, что объектив находится совсем близко от объекта и, скорее всего, закроет свет. Единственный совет – брать получше фокус и снимать со штатива. Кстати, при полностью закрытой диафрагме (при самой большой глубине резкости, в данном случае), когда не хватает света, штатив очень пригодится. Можно будет пользоваться ручной выдержкой.

Но в этом случае необходим не только штатив, но, соответственно, и тросик, так как даже при съёмке на открытом солнце при полностью закрытой диафрагме (а закрывать её до упора просто необходимо, особенно при крупных масштабах) выдержка будет велика и не позволит снимать "с рук".

Можно попробовать с выносной вспышкой и поэкспериментировав с экспозицией, достичь неплохого результата и штатив в этом случае не нужен. В этом случае можно будет снимать в комнате под лампами со штатива. Но в данном случае необходим конверсионный светофильтр, чтобы убрать излишек красного, зелёного или жёлтого (в зависимости от ламп) цвета, который дают люминесцентные лампы или лампы накаливания.

 

Cultivar e-magazin: Copyright (c) by Valery Kalishev, Chelyabinsk, Russia, since 2000.
Design and hosting by Peter Lapshin, since 2002. Contacts: Peter Lapshin

  Рейтинг@Mail.ru